Фокус — это одна из настроек объектива, которая отвечает за резкость в кадре. Куда наводится фокус — то место на фотографии будет самым резким.

Тут все просто и понятно — наводим фокус на ту часть кадра, которая должна быть резкой. Рассмотрим нюансы:

Если снимаем людей — фокусируемся по глазам (диафрагма при этом открыта).
Если предметы — по детали, которую хотим выделить (диафрагма при этом открыта).
Если архитектуру — по контрастным линиям (диафрагма при этом прикрыта).
Если пейзаж — по деталям, где задуман акцент (диафрагма при этом прикрыта).


Чем больше открыта диафрагма — тем аккуратнее наводим фокус, т.к. меньше ГРИП (см. урок 1) и больше вероятность промахнуться.


Фокусировку по нескольким точкам сразу отключаем. Поскольку в этом режиме поведение камеры непредсказуемо и результат такой фокусировки тоже.

Например, вы хотите сфотографировать ребенка, играющего перед вами, а камера выберет в качестве точки фокусировки вон то здание за ребенком, а ещё одной точкой «зацепится» за стоящую рядом яркую машину. И, в итоге, ребенок у вас будет вне фокуса, а это, согласитесь, очень обидно. Почему так происходит? Потому что у автоматики камеры алгоритм таков, что она ищет самые контрастные зоны в поле кадра и «цепляет» за них фокус. И камере все равно — человек это, или стена, или трещина на асфальте. И только фотограф, зная свой творческий замысел, может указать камере то место, на котором должен быть фокус, а значит, и резкость.

Автоматический режим выбора фокусировки (AI Focus AF = AF-A) нам тоже не подходит. Мы будем все контролировать сами!

Для начала мы выставим режим Одиночный автофокус (AF-S / One Shot) — при приоритете диафрагмы это самый удобный вариант.
Фокусируемся прижимая наполовину кнопку пуска. Некоторые камеры звуковым сигналом подтверждают фокусировку и квадратик фокуса, который вы видите в видоискателе становится красным.
После того, как фокус зафиксирован, вы можете двигать камеру, выстраивая композицию в кадре. Фокус сохранится на выбранном вами объекте.

Еще одно понятие, связанное с фокусом — фокусное расстояние.
Это расстояние от линз объектива до точки фокусировки.

На самом деле в картинку выше и в строение камеры можно сейчас не вникать, лучше разобраться с тем, какие объективы являются широкоугольными, какие длиннофокусными, и какие сюжеты на них лучше снимать:

Объективы с фокусным расстоянием менее 35 мм (24 мм, 18 мм, 14 мм) называются широкоугольными (у них широкий угол обзора).

С их помощью удобно снимать природу и архитектуру, однако следует иметь в виду, что чем шире угол (меньше фокусное расстояние), тем большие искажения, вызванные законами оптики, будут присутствовать на снимках. Например, если вы снимаете высотные дома на объектив с фокусным расстоянием в 24 мм, то ближе к краям кадра справа и слева здания будут выглядеть наклоненными. На 35 мм можно снимать и портреты, но не крупные, а хотя бы поясные, следя за тем, чтобы искажения не портили кадр.

Объективы с фокусным расстоянием от 74 мм (80 мм, 105 мм, 200 мм) называются длиннофокусными и используются для съемки, например, животных и птиц, для спортивной съемки, когда нужно поймать крупным планом какой-нибудь эффектный кадр.

Фокусное расстояние в 50 мм примерно соответствует углу обзора человеческого глаза (46°) и такие объективы называются портретными. Еще запомните, что чем длиннее фокусное (50, 70, 105 и так далее), тем лучше будет размытие заднего фона при одинаковых значениях диафрагмы.Как понять какое фокусное расстояние у вашего объектива?Оно написано на самом объективе и обозначается в mm (миллиметрах). Например, это может быть 24-70 (широкоугольный на одном конце (24 mm) и длиннофокусный (70 mm) на другом.

У меня почти всегда стоит серийная съемка, т.к. иногда даже при съемке неповоротливого сюжета все может мгновенно измениться (начнется динамика) — и вот чтобы ничего не пропустить, серия незаменима.
Это не говорит о том, что нужно снимать серией человека, который спокойно сидит перед вами, нет — даже при установленном параметре серийной съемки, вы можете снимать единичные кадры (просто кратковременно нажимайте на кнопку пуска). Если же нужна серия — просто делаем длинное нажатие и камера тут же переходит в режим серийной съемки. Выставьте себе режим серийной съемки, обязательно пригодится.

Это такой режим, когда вы принимаете решение относительно только одного параметра — насколько сильно вы хотите открыть диафрагму, а камера берет на себя заботу обо всем остальном.

Крайне удобный режим. Незаменим при нормальном освещении и при очень ярком освещении — он спасет вас от пересвета, т.к. глазом это не всегда можно отследить на ярком солнце.
Поэтому запомните — если хороший свет, т.е. это день, вы снимаете на улице или в светлом помещении, или если просто нереально яркий солнечный свет — то Av ваш лучший друг.
Давайте разберемся, что же в каких случаях нам надо делать с диафрагмой.

Её нужно открывать (в идеале от 1.2 до 2.8, или самое открытое значение, которое есть у вашего объектива), если:

• вы снимаете портрет. В этом случае вам не нужна резкость до горизонта, а наоборот, желательно размыть задний фон за человеком, поэтому максимально откройте диафрагму (но не более 1.8 для начала). Если объектив не очень светосильный (например, открывается только до f/3.5 или f/5.6), то открываем на максимально технически возможное значение и следим, чтобы человек не стоял непосредственно перед фоном, на котором вы снимаете, а отошел от него на 3-5 метров (для размытия фона это очень важно! Если фон будет сразу за спиной — размытия не будет!).

! И вообще, приучайте себя сразу снимать на открытой диафрагме — тогда снимок выглядит более профессионально, глубоко и интересно. И не снимайте портреты на закрытой диафрагме — это выглядит по-любительски и сильно «простит» фотографию.

И диафрагму нужно закрывать (f/5.6 и более), если:

• вы снимаете пейзаж
• вы снимаете архитектуру
• вы делаете групповой портрет, где люди находятся на разном расстоянии от камеры (чтобы камера не размыла тех, кто стоит чуть дальше, нужно прикрыть диафрагму, чтобы они тоже были резкими).
  
  
  

Что делать, если кадры будут получаться темными или смазанными (это означает, что не хватает света):

1. максимально открываем диафрагму
2. когда диафрагму открывать уже некуда, то начинаем поднимать iso.

Итак, еще раз, алгоритм съемки людей и макро-деталей на этом режиме:

• фокусное — желательно от 50 мм (можно и на 35, но аккуратно, следите за искажениями). Если у вас зум 18-55 мм — выкрутите его на самое длинное положение (максимальное приближение) и забудьте о том, что это зум — в процессе съемки его не крутим. Если зум еще «длиннее» — можно снимать на более длинном фокусном, но не на широком угле.
• ставим максимально открытую диафрагму для данного фокусного (даже если на широком угле у вашего объектива светосила больше, нам важнее сохраниь у модели правильные пропорции, поэтому снимаем от 50 мм (или от 35-ти мм, но очень аккуратно) и на самой открытой диафрагме для этого фокусного).
• iso — 100 или авто (если идёт смаз — постепенно поднимаем iso до тех пор, пока не станет всё ок)

Теперь совсем кратко о том, в каком формате будем фотографировать.
У нас есть Jpeg и Raw.
Если планируете в дальнейшем обрабатывать только в фотошопе или не обрабатывать вообще, то снимайте в jpeg, если хотите освоить более глубокую и интересную обработку (конвертацию в конвертерах) — то в jpeg и raw (выставьте в настройках камеры, чтобы фотография записывалась сразу в двух форматах).Jpeg выберите максимального размера.

На сегодня теории достаточно, давайте фотографировать!

ДЗ на этой неделе «многослойное», состоящее их 2х частей. Совсем новичкам будет достаточно 1й части (но если будет желание сделать и второй — welcome и очень приветствуется!).
Тем, кто уже не совсем новичок, помимо 1й части рекомендую сделать и 2ю (первую обязательно).

1. Включите фокусировку по центральной точке
2. Выставьте съемку в Jpeg или Jpeg+Raw (на ваш выбор)
3. Поставьте на вашей камере режим приоритета диафрагмы
4. Максимально откройте диафрагму (свет должен быть естественный) если позволяет оптика, то 1.2 или 1.8 или 2.8. Если не позволяет — то 3.5. Если и 3.5 не позволяет — то на максимально открытое значение, на которое позволяет открыть ваш объектив.
5. Поставьте ISO — 100 или авто. Если получается темно — поднимаем исо вручную.
6. Зум объектива поставьте на 35-50 мм (смотрим по шкале на объективе, очень удобно).
7. Поставьте одну за другой три чашки (или другие предметы) на столе так, чтобы на них падало достаточно света от окна. Исключение — горящие свечи. Попробуйте составить красивый кадр, добавьте детали, если хотите. Вы стоите спиной или боком к окну так, чтобы ваша тень не падала на фотографируемые предметы.
8. Сфотографируйте (крупно) ближайшую к вам чашку (фокус на ней) или другой предмет на столе так, чтобы было видно остальные за ней. Внимание — все кадры делаем с рук! Не со штатива. Можно делать упор локтями в любую поверхность, чтобы избежать шевеления камеры.
9. Прикройте диафрагму до f/8 .
10. Снова сфотографируйте (крупно) ту же самую чашку (фокус там же, где и на первой фотографии) или другой предмет на столе с того же ракурса и расстояния так, чтобы было видно предметы за ней.
11. Прикройте диафрагму до f/11 .
12. Снова сфотографируйте (крупно) ту же самую чашку (фокус там же, где и на первой фотографии) или другой предмет на столе с того же ракурса и расстояния так, чтобы было видно предметы за ней.
13. Из свойств кадра выпишите значения диафрагмы, выдержки и исо для каждого кадра (см. ниже).
14. Выложите 3 полученные фотографии и описание к каждой в комментариях.
15. Напишите, что визуально по вашим наблюдениям меняется в зависимости от параметров диафрагмы, ваши наблюдения.

***
Как посмотреть свойства кадра:
— скопируйте фотографии на компьютер
— нажмите на нужную фотографию правой кнопкой мыши
— выберите в появившемся меню строку «Свойства» (самая нижняя)
— в открывшемся подменю выбираем вкладку «Подробно» и смотрим информацию о выдержке, диафрагме и iso
***

Классический портрет и портрет креативный.

Сюжет 1

1. Включить серийную съемку.
2. Поставить режим приоритета диафрагмы.
3. Максимально открыть диафрагму.
4. Снимаем на фокусном 35-50 мм (смотрим по шкале на объективе, очень удобно).
5. Найти жертву модель для съемки. Желательно позаботиться о том, чтобы модель подготовилась к съемке (гармоничная одежда, макияж — если это девушка), самим позаботиться о модели (если это ребенок). С первых съемок, даже тренировочных, ставьте себе цель делать красиво.
6. Съемку делаем на улице в светлое время суток.
7. Расположите модель спиной к однотонному (не пестрому) фону — подойдут кусты, деревья, стены и т.д.
8. От модели до фона должно быть 3-5 метров (иначе не будет размытия заднего фона).
9. Обратите внимание на свет — он должен мягко ложиться на лицо (поэтому не снимаем в полдень или снимаем, но в тени).
10. Сделайте ОДИН статичный портрет (крупный или поясной). Взгляд совсем необязательно должен быть в кадр.

Сюжет 2

1-6. Все тоже самое.
7. Фокус по любому предмету, который расположите в нескольких метрах (примерно в 2-2,5 м) перед моделью.
8. Попросите модель что-либо делать (пить кофе за столиком, нюхать цветок, красить губы — да все что угодно).
9. Зона резкости — предмет на переднем плане, модель — в зоне размытия, но так, чтобы по силуэту читалось, что она делает.

Идея кадра:

При этом ваша позиция примерно вот такая:

Сюжет 3 (опционально по желанию)

1- 5. Все тоже самое.
6. Свет нам нужен вечерний/закатный. Если нет такой возможности — можно сделать контровой свет через искусственное освещение (лампа/видеосвет).
7. Снимаем в контровом свете (против света).
8. Сюжет любой на ваш выбор.

Правила загрузки фотографий:

1. Запрещено редактировать уже загруженные комментарии. Если хотите что-то дописать, добавить, переформулировать — добавьте, пожалуйста, комментарий в своей ветке ответов.
2. Категорически запрещено удалять комментарии, на которые уже есть мой ответ или куратора.
3. Если добавляете фотографию к своему заданию — прикрепите ее в своей ветке ответов, а не новым отдельным комментарием.
4. Если по вашему нику непонятно, как вас зовут — напишите, пожалуйста, имя и фамилию в комментарии к дз.
5. Если вы забыли дописать имя и фамилию, то не правьте уже отвеченный комментарий, а напишите ваше имя и фамилию отдельным комментарием в вашей ветке ответов.

FAQ (частозадаваемые вопросы):

1. Ира, в домашнем задании указано сделать фокусное 35-50 мм, а диафрагму открыть максимально («максимально откройте диафрагму (свет должен быть естественный) если позволяет оптика, то 1.2 или 1.8 или 2.8. Если не позволяет — то 3.5. Если и 3.5 не позволяет — то на максимально открытое значение, на которое позволяет открыть ваш объектив.»). И вот вопрос — у меня не открывается объектив на такую диафрагму.

Ответ в видео:

2. Я вроде бы выставила одиночный автофокус, но все равно при фокусировке горит несколько точек то в одном, то в другом месте, а не посередине. — Значит, вы все таки не включили фокусировку по 1 точке. Вам нужно отключить автоматический выбор фокусировки (но оставить автофокус, это разное. Нужен: автофокус, но автоматический выбор точки выключаем, точку выбираем сами) и подключить фокусировку строго по 1 точке, по центральной.

3. Когда я фокусируюсь, у меня загорается точка фокуса красным, но нет звукового сигнала. — Так бывает, не на всех камерах поддерживается звуковое подтверждение. Поэтому — проверьте по инструкции, есть ли оно у вас, и если есть — подключите. Если нет — ничего страшного.

4. Я фокусируюсь, полуприжимаю кнопку пуск, но когда меняю кадрирование, всё становится нерезкое. — Что нужно проверить: 1. что у вас стоит автофокус (не ручная фокусировка, а автофокус). 2. следить, чтобы при перекадрировании не менялась плоскость камеры, не становилось расстояние меньше-дальше до объекта фокусировки.

5. В уроке написано «точка фокусировки», а на моей камере не точка, а большой квадрат. — Это нормально, разные производители разных камер могут реализовывать фокусировку по-разному.

6. При съёмке кадра с контровым светом у меня лицо героя становится совсем тёмным. — Это логично, что когда у нас свет падает только со спины героя, то если снимать в темноте, будет получаться тёмное лицо (другими словами — силуэт). У нас задача — не силуэтная фотография, а именно попробовать контровой. Что делаем — следим, чтобы фотография не снималась в полной темноте, это может быть самое начало сумерек, а если фотографируете дома, то разверните героя к свету (и плюс подсветите сзади), либо в любом случае дополнительно подсветите в лицо. На моем примере из урока — это момент, когда солнце уже низко, но на улице ещё светло.

6. Я не могу найти у себя в инструкции к камере….. (то, что не получается найти) — Моя команда может помочь вам сориентироваться. Для этого нужно написать в комментарии под уроком, что именно не получается найти, прислать ссылку на онлайн инструкцию к вашей камере (ищете через любой поисковик, инструкции ко всем камерам есть онлайн) и пишете на какой странице ищете.


На выполнение задания отводится одна неделя. Подгружать можно 2мя частями (основное и опциональное, но иначе не дробить) по мере выполнения, проверка вечером в четверг и понедельник.

Выкладывайте Ваши домашние задания в чате для домашних заданий в телеграм https://t.me/+IgyoPmm2v_wyZDUy

Вдохновения вам и удовольствия от фотографирования!:)

Ира