А теперь, предлагаю без лирики сразу к делу:)

У подавляющего большинства современных камер есть несколько режимов:
— автоматический Auto
— полуавтоматические (A или Av — приоритет диафрагмы, S или Tv — приоритет выдержки и P — программный. Сразу скажу, что программным режимом мы пользоваться не будем, если у вас будет желание, его можно легко освоить самостоятельно. Мы будем, кроме ручного, разбирать и осваивать два творческих режима — Av и Tv)
— ручной (М)


Автоматический режим

Это тот режим, когда автоматика все решает за вас, и дорогая камера и хорошая оптика становятся практически бессмысленны. Т.к. камера не учитывает, конечно, ваши пожелания, она выставляет параметры по своим алгоритмам и часто вы на выходе получите совсем не тот кадр, который задумывали.

Например, вы хотите снять красивый портрет с размытым задним планом, включаете автоматический режим и….получаете портрет, где нет никакого размытия, а резкость «отсюда и до горизонта». Почему так получается? Потому что камера перестраховывается и зажимает диафрагму, чтобы не промахнуться по фокусу. Или же она может сфокусироваться совсем не там, где задумывали вы, а там, где это технически ей было проще. И снова кадр будет испорчен.

Поэтому этот режим нас интересовать не будет в рамках курса. И, надеюсь, после него вы к нему никогда не вернётесь. Я на него не снимаю никогда и ни при каких обстоятельств — он просто становится не нужен.


Полуавтоматические режимы.

Прежде чем поговорить о них, давайте расставим все точки над «ё» и разберемся с основными терминами, которые нам понадобятся.

А понадобится нам диафрагма, выдержка и iso. Это три кита правильно проэкспонированного кадра. Теперь давайте по порядку.

Правильно проэкспонированный — это кадр, на котором все хорошо со светом, он не темный, не пересвеченный, на нем люди или предметы освещены ровно настолько, чтобы тени и света (самые светлые участки) не потеряли деталей.

Посмотрим на фотографии. Это пример нормально проэкспонированного кадра — темные участки не провалены в черное, светлые сохранили детализацию. Все на кадре равномерно освещено:

Фотография ниже пересвечена (переэкспонирована). Это значит, что на неё попало слишком много света, и поэтому потеряны детали в светлых участках, а темные стали слишком высветлены. Кстати, сразу нужно запомнить, что пересвет нельзя исправить никакой обработкой (!) — это белые пятна, в которых нет никакой цифровой информации. Темные участки есть несколько способов спасти (хоть и с потерей качества), а пересвет это неисправимый брак.

И третья фотография — недоэкспонирована. Т.е. либо диафрагма была недостаточно открыта, либо выдержка была слишком короткая, и поэтому нужное количество света не «пролилось» на матрицу и не проявило кадр как нужно. Поэтому мы видим темный кадр:

Итак, как следует из примеров выше, экспозиция зависит от трех параметров:

Диафрагма — это величина отверстия, пропускающего свет к матрице. Больше отверстие — больше света, меньше — меньше света.

Величина открытия диафрагмы измеряется в цифрах — чем меньше цифра, тем шире открыта диафрагма. Т.е. диафрагма f/1,2 гораздо больше чем f/5.6. Не пытайтесь сейчас это запомнить, просто ещё раз обратите внимание — чем меньше число, тем больше отверстие диафрагмы. Чтобы понять, какие у вас максимальные значения диафрагмы (т.е. насколько вы можете максимально ее открыть) изучите свой объектив, там указаны именно эти значения.

На картинке ниже вы видите значения диафрагмы (в цифрах) и насколько при этом физически диафрагма открыта. Еще раз: чем меньше число, тем больше отверстие диафрагмы.

Что надо запомнить: чем больше открыта диафрагма, тем больше размыт задний фон. Такого рода размытие, которое называется боке, придает фотографии объем и глубину, поэтому при съемке портретов и деталей в стиле макро мы будем отталкиваться именно от значения диафрагмы и подстраивать под нее другие параметры.

Как понять, какое самое светлое значение у вашего объектива? Т.е. насколько максимально сильно вы можете открыть диафрагму.
Нужно посмотреть на объектив со стороны линзы — как правило, именно там пишется фокусное расстояние (первые две цифры, о них позже) и максимальные значения диафрагмы (вторые две цифры; или одна, если это фикс).

На примере ниже мы видим объектив Sigma, фокусные расстояния 17-35 мм, максимальные значения диафрагмы 2.8-4. Что это значит? Это значит, что на «коротком» фокусном расстоянии (17 мм) мы можем максимально открыть диафрагму до значения 2.8, а на «длинном» фокусном (35 мм, максимальное приближение за счет зума) — только до 4.

Т.е. если мы будем крутить зум во время съемки, то автоматически диафрагма с 2.8 прикроется до 4. А если вы захотите снова на котороком фокусном открыть ее максимально — это надо делать руками.

Что такое зум-объектив? Это объектив, который позволяет приближать-удалять объект в кадре, путем регулировки объектива (за счет применения зума). Что такое фикс? Это объектив, у которого нет зума. Он не приближает и не удаляет объект в кадре, фотографу необходимо самому подходить-отходить от объекта съемки. Самый популярный фикс-объектив это объектив с фокусным расстоянием 50мм.

В фотографии есть такое понятие как ГРИП — глубина резко изображаемого пространства. Эта глубина как раз и зависит от значения диафрагмы. Если хотите сделать шикарный художественный портрет, где будут в резкости только глаза, то открывайте диафрагму до 1.4 или 1.8 (без тренировки легко промахнуться, но дорогу осилит идущий), если такой портрет, где будет в резкости человек и совсем маленький кусочек пространства за ним — то можно поставить 2.0 — 2.8, если вы хотите , чтобы еще больше пространства (того самого, резко изображаемого) вокруг человека было в резкости (простите за тавтологию), то закрываем диафрагму еще больше. Это все мы «прощупаем на практике», поэтому пока просто нужно запомнить — чем больше открыта диафрагма, тем больше размытия вокруг героя фотографии, чем больше закрыта — тем больше пространства в резкости вокруг, что для портрета не очень хорошо.

Посмотрите на этот кадр — он снят на диафрагме 1,6, это считается очень открытой диафрагмой, поэтому ГРИП здесь очень мала: в резкости только тонкий ряд травинок и полоска земли, а перед ними и за ними все размыто. Вот та небольшая зона, что в резкости, и есть ГРИП — глубина резко изображаемого пространства.

Выдержка — это временная характеристика, а именно — продолжительность попадания света через диафрагму к матрице. Измеряется в долях секунды (короткие выдержки), в секундах (длинные) и даже минутах (очень длинные, при съемке ночного неба, например).

Что надо запомнить: чем короче выдержка, тем чётче будет быстродвижущийся предмет или бегущий/прыгающий человек в кадре, чем длиннее выдержка — тем смазаннее будет объект в движении на фото. При съемке объектов в движении (бегающие дети, спорт, автомобили, вода в фонтане), когда зафиксировать движение важнее красиво размытого фона мы будем использовать этот параметр как основной и выстраивать остальные, ориентируясь на него.

ISO или Светочуствительность — восприимчивость матрицы к попадающему на нее свету.Измеряется в единицах ISO со значениями 100, 200, 400 и так далее. Чем хуже освещение, тем больше значение ISO может понадобиться. Чтобы было проще — я проведу здесь аналогию с чувствительностью фотопленок. Они подбирались таким образом — для солнечного дня бралась пленка с чувствительностью 100/200 Iso, для пасмурного дня — 400, для помещения 800. Большой плюс цифровой камеры в том, что мы можем оценить полученную фотографию на экране просмотра и при необходимости оперативно менять парамерты ISO. В пленочную эпоху фотограф должен был тщательно проанализировать все условия до съемки, т.к. увидет результат в процессе у него возможности не было.

Что надо запомнить: не трогаем этот параметр пока удается регулировать освещенность кадра другими двумя параметрами (диафрагмой (открывая ее максимально) и выдержкой (максимально ее удлинняя, пока возможно снимать без смаза — с рук это примерно 1/30 или 1/60 сек). Как только упираемся в предел возможностей этих параметров, подключаем помощь iso (увеличиваем значение до нужного). При больших значениях ISO может появляться цифровой шум (зерно) на изображении, что не является техническим браком и легко устранимо при обработке.

Высокое ISO также понадобится, когда мы снимаем без вспышки в помещении детские игры (праздник), спортивные мероприятия; в ситуациях, когда нужна камерность — задувание свечей на торте, например.

Итак!

У нас есть три кита — диафрагма, выдержка и ISO, которые отвечают за экспозицию.
Их можно представить как треугольник с равными сторонами.

Как только мы меняем один параметр, тут же подстраиваются под него и меняются другие. Например, открыли диафрагму — выдержка стала короче, т.к. поток света более сильным потоком идет на матрицу. А если закрыли диафрагму, и из-за этого поток света стал как слабый ручеек, то выдержку увеличиваем, т.к. чтобы добрать нужное количество света, понадобится больше времени.

И чтобы легче было запомнить, используйте прямые и простые ассоциации:
диафрагма=свет
выдержка=время
iso=то, что усиливает влияние света на матрицу

Разобраться с камерой:

1. Pаписать модель вашей камеры.
2. Написать название своего объектива (или объективов).
3. Найти и записать максимальные значения диафрагмы для вашего объектива (или объективов, если их несколько). Внимание: должно быть написано только значение диафрагмы, без лишних цифр (правильно: 2.8 — 4, например. Неправильно: 1:2,8-4 (единица лишняя).
4. Выучить определение диафрагмы, выдержки, iso. Понять их взаимосвязь. Это крайне важно — это краеугольный камень вашего владения камерой и управления пространством и визуальными решениями в кадре (пишем — «выучил(а)» или «учу»:)
5. Найти, где меняется диафрагма в режиме М (ручной), записать путь (например, «меню», пункт «диафрагма» или «колесико сверху у кнопки пуск».
6. Найти, где меняется iso в режиме М (ручной), записать путь.
7. Найти, где меняется выдержка в режиме М (ручной), записать путь.
8. Найти и записать минимальное и максимальное значение iso для своей камеры.
9. найти и записать, где выставляется режим Av — режим приоритета диафрагмы (будем рассматривать далее), как в режиме Av изменить значение диафрагмы.
10. Найти и записать, где выставляется режим Tv — режим приоритета выдержки (будем рассматривать далее), как в режиме Tv изменить значение выдержки.
11. Читать и перечитывать этот урок, если что непонятно — обязательно спросить!
12. Прикрепить одну любую архивную фотографию вашего авторства (портрет (крупный план — голова+плечи либо только лицо) или портрет (общий план — в полный рост) или пейзаж).
Важно: если вы были на моем бесплатном курсе, то прикрепите фотографию снятую ДО него.
Это будет наша точка отсчёта. Эти фотографии нам нужны для того, чтобы команда и я познакомились с вами!
И можно написать, почему именно эта фотография вам нравится:)

ВАЖНО: Пожалуйста, все вопросы оставляйте только (!) в комментариях ниже. Писать куратору в личные сообщения строго запрещено.


И обязательно посмотрите это видео. В нём ответы на два самых вопроса, которые обычно возникают при выполнении дз к 1му уроку:

1. Ира, у меня на объективе две 2 цифры — это же значения диафрагмы? Почему их две? А в инструкции вообще есть третья — 22. Это вообще что такое?
2. Я выучил(а), что такое диафрагма-выдержка-iso, а как со всем этим управляться-то?

Ответы:

И напоминаю, что скоро у нас будет эфир, и мы разберем всё, что будет непонятно.
А пока — я и команда ждём ваших работ!:)


FAQ (Часто задаваемые вопросы:)
1. Что такое архивные фотографии? — Это фотографии снятые до этого курса (и до бесплатного курса, который был перед ним, если вы в нем участвовали).

2. У меня все архивные фото сняты на авторежиме, хочу переснять, можно? — Нет, нельзя. Подгружаем фотографии такими, какие они есть.

3. У меня новая камера, и на неё ещё вообще нет фотографий, только на предыдущую камеру. Можно мне снять новые фото на новую камеру? — Нет, нельзя. Подгружаем фотографии такими, какие они есть, снятые в этом случае на предыдущую камеру.

4. У меня вообще нет архивных фотографий, никогда не было фотоаппарата, никогда не фотографировала до этого ни на один фотоаппарат (фото в семье нет вообще). Во- первых, так не бывает. Во-вторых, если всё-таки бывает — сочувствую:) Нет фото — вам нечего грузить:)

5. Я не могу найти у себя в инструкции у камере….. (то, что не получается найти) — Моя команда может помочь вам сориентироваться. Для этого нужно написать в комментарии под уроком, что именно не получается найти, прислать ссылку на онлайна инструкцию к вашей камере (ищете через любой поисковик, инструкции ко всем камерам есть онлайн) и пишете на какой странице ищете.

5. Ира, я выучил(а) все определения, что такое экспозиция, диафрагма, выдержка, исо, это всё понятно. Но вообще непонятно — как это всё настраивать-то? — Об этом у нас впереди весь курс. Этот урок — именно для того, чтобы разобраться, что всё это такое. А как этим всем руководить — дальше:)